I år begyndte cannabiskulturen at ændre sig rundt om i verden. Der begyndte alvorlige samtaler. Ti stater og Washington, DC, har besluttet at legalisere cannabis. Canada blev det andet land i verden, der legaliserede rekreative og medicinske cannabis. Folk tænkte over, hvordan cannabis kunne implementeres i deres liv.
Cannabidiol (CBD) er en af de naturligt forekommende forbindelser, der findes i cannabis harpiksholdige blomster. Det er opnået meget reklame for sine naturlige fordele, især inden for kosmetik. Når det føjes til produkter i olieform (cannabinoider), kan det binde sig til hudreceptorer og hjælpe med betændelse, oxidation og smerter samt give beroligende fornemmelser.
Med den voksende tilstedeværelse af cannabiskultur og CBD i skønhedsindustrien har vi set alt fra lotion og ansigtsserum til sæber og hårprodukter. Helvede, der blev endda en CBD-shampoo annonceret for nylig, at hævder at hjælpe dem med tørt hårbånd.
Analysefirmaet New Frontier Data forudser, at salget af CBD vil blive firedoblet i løbet af de næste fire år, fra 535 millioner dollars i 2018 til mere end 1,9 milliarder dollars i 2022.
Cannabiskultur har også et øjeblik i skønhedsindustrien
Ud over at planten indgår som en stigende stjerneingrediens i hudplejeprodukter og makeupprodukter, har sproget og symbolikken, der typisk findes i cannabiskultur, også taget centrum.
Den 1. april tog Milk Makeup til deres sociale mediesider for at annoncere, at de skulle fejre 4/20 ved at annoncere et helt nyt produkt til deres KUSH-linje hver dag.
KUSH er allerede en kontroversiel linje for sin vildledende emballage, der hævdede at være det første CBD-makeupprodukt på trods af kun at have hampseed oil, ikke CBD. (Hampfrøolie giver ikke de samme fordele som CBD, THC eller andre cannabinoider. Mærker, der fejlagtigt reklamerer for cannabis, bliver ofte opfordret til #WeedWashing online.)
Mens KUSH-produktlinjen oprindeligt vandt ros fra skønhedspåvirkere på både Instagram og YouTube, var ikke alle begejstrede.
Den 15. april fremkaldte mælk yderligere kontrovers efter at have lagt et billede af krone baggies med deres logo og 4:20 trykt på dem. Det blev kaldt af Estée Laundry, et anonymt kollektiv af skønhedsinsidere, der stræber efter at bringe ligestilling, gennemsigtighed, ærlighed og bæredygtighed til skønhedsindustrien.
Estée Tøjvask udsendte et skærmbillede af Mælkens dime baggies (symbolsk for narkotika som kokain) på deres Instagram og fortalte deres tilhængere,”Ved du hvad der skal droppe? Brug af stoffer til at glamourisere skønhedsprodukter.” De kaldte efterfølgende andre mærker til #WeedWashing i hashtags.
Det er yderligere problematisk for Mælk at bruge denne type billeder og at skrule op deres KUSH-produkt, da adskillige mennesker, specielt oprindelige, sorte eller andre raciserede folk, er blevet fanget i disse nøjagtige baggies.
Men de er ikke de eneste, der drager fordel. (Mere om det senere.)
Estée Laundry forklarer til Healthline via e-mail, at mange flere skønhedsmærker er begyndt at bruge stofkultur, specifikt cannabis, for at skubbe til deres produkter. De peger på Milk Makeup og Melt Cosmetics som de værste lovovertrædere, med Herbivore Botanicals som et andet mærke, der kommer til at tænke på.
De kaldte også for nylig Lash Cocaine af Svenja Walberg.”Vi vil gerne se, at mærker er mere etiske og ærlige og for dem at stoppe med at glamourisere narkotikakulturen for at sælge deres produkter. Hvis de har et kvalitetsprodukt, er de ikke nødt til at ty til denne type foranstaltninger,”fortalte de Healthline.
Hype omkring CBD kom for tidligt - og for hurtigt
Adam Friedman, MD, FAAD, professor og midlertidig formand for dermatologi ved George Washington University School of Medicine, mener, at selv om der har været adskillige medicinske studier, der antyder fordelene ved hamp-afledt CBD, er forskning stadig i sin spædbarn. Der vil ikke være konkrete oplysninger, der rammer mainstream i yderligere fem år.
Friedman mener, at mærker skal være ærlige om deres produkts fordele.”Det er ikke til at sige, at jeg ikke tror, CBD vil spille en massiv rolle i vores håndtering af hud aldring og hudproblemer,” siger han.”Men lige nu, tror jeg, folk bare hopper på hypen.”
Og mærker drager bestemt fordel af denne hype ved at indbetale tilstedeværelse på sociale medier og influencer marketing.
Annonceringslovgivningen varierer afhængigt af staten, hvilket begrænser målretning og skildring af personer under 18 til 21. Ifølge et stykke i Racked kan cannabisvirksomheder ikke annoncere i publikationer i Colorado, medmindre publikationerne kan bevise, at 70 procent af deres læserskab er ovre 21 år.
For nogle virksomheder er vejen omkring dette blevet omdannet ved at bruge en forhøjet æstetik, der faktisk ikke bruger anlægget i dens billeder og appellerer til massemarkedet. Ved at henvende sig til sociale medier som en måde at markedsføre produkter på, kan cannabisvirksomheder navigere i retningslinjer og i nogle tilfælde aldersbegrænsninger, rapporterer Fortune.
Rebranded billeder viser cannabis som et andet cool, stilfuldt og ambitiøst produkt, som man kan købe som en trend. Det går glip af en hel samtale eller snarere nuance over, hvem der er en del af denne branche, og måske hvem der kan påvirke denne branche. På grund af dette finder vi ungdom midt i dette skønhedssektorens grå område.
Mange teenagere har massiv købekraft, der bruger 44 milliarder dollars årligt. Gen Z tilbringer anslagsvis 4,5 til 6,5 timer på skærme hver dag. Næsten halvdelen af dem bruger også sociale medier som et værktøj til at oprette forbindelse med andre online.
Estée Laundry mener, at forbindelsen også fungerer med mærker. Når et mærke som Milk lægger et foto af en plastikpose med “4/20” trykt på det, piper det teenagers interesse, siger Estée Tøjvask.”Når deres foretrukne påvirkere lægger ud om det samme produkt, synes de automatisk, at det er sejt og vil efterligne dem,” forklarer de.
Virkningen af markedsføring af narkotikakultur kan uden tvivl minne om det “heroin chic” look, der blev populariseret af Calvin Klein i midten af 1990'erne, da modeller blev kastet i kampagner med lys hud, mørke cirkler under deres øjne, tynde kroppe, mørkerød læbestift og kantet knoglestruktur. Ikke alene priste det stofmisbrug gennem siderne på Vogue, det gav teenagere et billede af, hvad deres ideelle kropstype skulle være.
Og ikke alle teenagere er måske klar over denne indflydelse.
Ana Homayoun, en teenager- og tusindårsekspert og forfatter af “Social Media Wellness: Helping Tweens and Teens Thrive in a Unbalanced Digital World,” bemærker, at mange gange teenagere ikke er klar over, at de har et valg i, hvordan de bruger deres tid online.
Homayoun siger også, at mange studerende, hun har arbejdet med, vil følge mærker, påvirkere og berømtheder, fordi de har lyst til at være nødt til det.
”Den centrale idé er at give børnene mulighed for at forstå, at de er forbrugere inden for en platform, og at de kan vælge, hvordan de vil bruge deres tid,” siger Homayoun.
Karlisha Hurley, 19, baseret fra Los Angeles, følger Milk Makeup, alf Cosmetics og Estée Lauder (som i mærket, for ikke at forveksle med kollektivet) online. Hun siger, at for hende:”Jeg bruger virkelig sociale medier og ser, hvordan de mærker sig selv. Jeg tror, at sociale medier helt sikkert giver dig en bedre forståelse af virksomheden som helhed.”
Af de mange virksomheder, der har henvendt sig til sociale medier som en måde at markedsføre produkter på, har Juul været en af de mere succesrige til dato. Som rapporteret af Vox lancerede virksomheden en kampagne ved hjælp af hashtaggen # doit4Juul på YouTube, Twitter og Instagram. Mens den officielle kampagne var rettet mod voksne, tog unge Juul-brugere det på sig at sprede ordet og optage videoer af sig selv ved hjælp af produktet.
Mens denne kampagne ikke beviser årsagssammenhæng, har forskning vist, at 37,3 procent af eleverne i 12. klasse (typisk 17 til 18 år) har rapporteret”vaping” i de sidste 12 måneder, en stigning på næsten 10 procent fra året før.
"Fordi du kan kommentere og lide og engagere dig i disse platforme, skaber det en følelse af intimitet, der får dig til at føle dig som om du er tættere på mærket eller berømtheden eller hvad der fremmer i det virkelige liv," siger Homayoun.
Tilfælde af tilfældet: Cannabis- og CBD-infunderede skønhedsprodukter er blevet et så trendende emne rundt om i verden, drevet af berømtheder og påvirkere, der bruger og promoverer produkterne på enhver platform.
Hurley har også bemærket en uptick af mærker, berømtheder og påvirkere, der også taler om CBD-infunderede skønhedsprodukter.”Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det med det. Jeg har lyst til, at de bare siger, hvad vi vil høre på grund af hvor stor tendensen er,”indrømmer hun.
Ikke hver gruppe kan med sikkerhed deltage i narkotikakultur
Denne tendens fremhæver et meget reelt emne: manglen på hensyntagen til eller tanker om de oprindelige, sorte eller andre raciserede mennesker, der er blevet fængslet på grund af cannabisrelaterede forbrydelser.
”Når vi ser på den kampagne, som mælk frigav, er den virkelig tilbøjelig til en amerikansk tradition for narkotika, der er kulturelt, politisk og lovligt sikkert for privilegerede mennesker,” siger David Herzberg, ph.d., lektor i historie ved universitetet i Buffalo College of Arts and Sciences.
Cannabisbrug er nogenlunde ens blandt folk i farve og hvide, men alligevel er folk i farve 3,73 gange så sandsynligt at blive arresteret for besiddelse af marihuana, rapporterer ACLU.
Herzberg deler et andet eksempel til Healthline: Hvide mennesker kan fortælle vittigheder om at ryge ukrudt og stadig blive ansat til et job, men for folk i farve er det en strejke mod dem.
”Når mærker laver kampagner som disse, siger de de stille dele højt. I vores kultur for narkotika og stofbrug er dette en vittighed, vi alle er sammen med, og det er usandsynligt, at vi får konsekvenser,”siger han.
Så når vi tænker på skønhedsmærker, der lægger cannabisblade og dime baggies online, hvem drager det da?
Hvordan påvirker dette endvidere teenagere, der bruger?
Da markedet - en, der forventes at nå 40 milliarder dollars inden 2021 - vokser hurtigt, bør mærker, der stiger til toppen, også gøre arbejdet for at fjerne den racemæssige forskel, der findes inden for. Da disse virksomheder annoncerer på sociale medier, har de også en mulighed for at hjælpe med at undervise teenagere, som måske ikke ved noget andet.
Et eksempel på dette er Humble Bloom, et online-samfund, der også er vært for begivenheder, der sigter mod at give et positivt, inkluderende rum til at lære om cannabis og industrien. Webstedet sælger også et udvalgt antal skønhedsmærker bygget af kvinder og mennesker i farve.
Og selv om det er sandt, at narkotikakultur faktisk eksisterede før sociale medier, er mange unge mennesker nu i stand til at få adgang til så meget information via deres telefoner. Det er vores pligt, fra mærker til medier og endda forældre, at uddanne dem. Men det ser ud til at være en nuanceret samtale, som mærker kun ønsker at drage fordel af og ikke engagere sig i.
Mærker kunne bruge deres platform til at uddanne unge eller til at bruge deres overskud og privilegium til at hjælpe med at bekæmpe vores lands masseindskrænkningsepidemi. Donation af penge til steder som The Bail Project, en almennyttig organisation designet til at bekæmpe masseindeslutning og levere kaution til dem, der har behov, kan også opnå en masse.
Ethvert brand, der er involveret i cannabiskultur, har evnen til at skabe samtale om stigmatisering og racemæssige forskelle, der stadig eksisterer og ligger inden for branchen. Og hvis vi engagerer den næste generation af cannabisforbrugere, kan vi lige så godt gøre dem informerede.
Amanda (Ama) Scriver er en freelancejournalist, der er bedst kendt for at være fed, høj og rå på internettet. Hendes forfatter er vist i Buzzfeed, The Washington Post, FLARE, National Post, Allure og Leafly. Hun bor i Toronto. Du kan følge hende på Instagram.
